ЭМ-биотехнологии – в жизнь

Автор ЭМ-биотехнологии (ЭМ - эффективные микроорганизмы) - японский ученый Хиго Теро. Он «скомпоновал» в одном препарате около ста различных микроорганизмов, которые «совместными» усилиями в выращивании сельскохозяйственных растений творят настоящие чудеса.

В последние годы мода на эту технологию «захлестнула» и Россию. Для внедрения этой технологии отечественные микробиологи предлагают соответствующие препараты в виде «Байкал-ЭМ», «Стимулин», «Фтостим» и др. Отзывы об этих препаратах и самой ЭМ-биотехнологии не только самые разные, но и очень противоречивые.

Если верить рекламе реализаторов ЭМ-препаратов, то почву не надо копать, удобрять, опрыскивать. Применяя эти препараты с одного помидорного куста можно собрать более 100 кг прекрасных плодов. Аж не верится. Чудо? Утверждается, что с использованием этой технологии улучшается рост и развитие растений, на одну - две недели ускоряется созревание плодов, отпадает потребность в химических удобрениях и пестицидах, уничтожаются сорняки, ускоренно восстанавливается гумус почвы, почвенные макро- и микроэлементы переводятся в легкоусвояемые формы, улучшается качество и вкус плодов, в три раза снижается содержание нитратов в плодах, в выращиваемой продукции повышается содержание витаминов, сохранность овощей и фруктов повышается вдвое, снижается падеж скота и птицы, повышается качество мяса, молока, яиц, меха...
ЭМ-препараты можно использовать для дезинфекции почвы, включая и в теплицах, а также для обработки летних туалетов, помещений содержания животных, отхожих мест, мусорных контейнеров, чтобы избавиться от мух, комаров и других летающих насекомых, а также от неприятных запахов.

В каждом лекарстве есть показания и противопоказания. Что касается показаний ЭМ-препаратов, которые сейчас имеется в продаже, то они отмечены выше. А теперь - о противопоказаниях.
Хлор - смертельный яд для ЭМ-бактерий. Стоит один раз полить почву водопроводной хлорированной питьевой водой - и все ЭМ погибнут. Такую воду надо отстаивать не менее двух суток.
Минеральные удобрения являются таким же ядом, как и хлор в питьевой воде. От их применения не только можно, но и нужно отказаться полностью, чтобы ЭМ-бактерии «заработали» как можно раньше и в полную силу.

Пестициды - это тоже яд для ЭМ-бактерий. Борьбу с вредителями и возбудителями болезней следует вести с помощью все тех же ЭМ.

Высокая температура почвы (свыше 40 градусов) губительная для ЭМ-бактерий. Следовательно, органическая мульча – обязательное условие применения ЭМ-биотехнологий.

В сухой почве ЭМ не погибают, но и бездействуют. Следовательно, верхний слой почвы толщиной 10-12 см обязательно должен быть увлажненным. Однако и переувлажнение почвы губительно для ЭМ-бактерий.

При отрицательных температурах ЭМ-бактерии не погибают, но тоже бездействуют.
Как часто в течение года надо применять ЭМ-биопрепараты? В первые годы внедрения ЭМ-биотехнологий эти препараты в верхний слой почвы надо вносить 2-4 раза в месяц, особенно в первый год, так как ЭМ будут постоянно погибать, нейтрализуя накопившиеся остатки минеральных удобрений и пестицидов, а также борясь с патогенной микрофлорой.

В течение нескольких лет можно освоить ЭМ-биотехнологии полностью, что обеспечит выращивание не только высоких урожаев и получение экологически чистой продукции, но и создаст условия дышать чистым окружающим воздухом и окружать себя красивыми и здоровыми растениями.
Супружеской парой для ЭМ-биотехнологий является дождевой червь. К сожалению, на почвах, особенно «ухоженных» с помощью минеральных удобрений и пестицидов, их практически нет. Лучший выход - приобрести калифорнийских червей и обеспечить ежегодное их воспроизводство. Без дождевого червя ЭМ-биотехнологии не дадут должного эффекта.

ЭМ-биотехнологии по рентабельности, урожайности, экологичности намного превосходят все остальные технологии, если для них создать благоприятные условия…

Обычно реализуют концентрат ЭМ-препарата. Из него приготавливают рабочую жидкость, которую затем используют в нужных целях. Технология приготовления рабочей жидкости и ее использование приведены в инструкциях к концентрату ЭМ-препарата, поэтому на этом вопросе я останавливаться не буду.
Где взять органику

Питаются ЭМ органикой - навозом, любой травой и листвой, опилками на фоне навоза, торфом, измельченной соломой (самое любимое деликатесное «блюдо»), любым компостом, даже макулатурой. Однако этой органики надо очень много, чтобы получить тот эффект, о котором я упоминал в начале статьи. Где взять столько органики? А если использовать ЭМ-технологии без предварительного внесения органики? К сожалению, в этом случае может оказаться даже отрицательный эффект, особенно в виде снижения гумусовой составляющей почвы.

Основным компонентом органики на приусадебном участке и даче может стать навоз, а также компост, который формируется в компостной куче из всех послеуборочных остатков, включая ботву картофеля и помидоров, даже если они фитофторозные. ЭМ-бактерии эту ботву освободят от всех болезнетворных начал. В эту компостную кучу укладывают и все выполотые сорняки. Вот только этой «собственной» органики недостаточно, и надо позаботиться о дополнительном ее приобретении. Хороший выход - солома, которую измельчают и укладывают в компостную кучу, а излишки разбрасывают по поверхности поля в виде мульчи.

Сейчас у нас ЭМ-биотехнологии начали внедряться на приусадебных участках и дачах. Не плохо было бы внедрение этих технологий распространить на большие площади после уборки зерновых колосовых культур с разбрасыванием послеуборочных остатков по поверхности поля. Это создаст все необходимые условия для оптимальной жизнедеятельности ЭМ-бактерий.

В рекламе ЭМ-биопрепаратов в первую очередь подчеркивается, что копать почву не только не нужно, но и вредно. Забота о владельце приусадебного участка или дачнике? Если учесть, что не надо применять удобрения и пестициды, то - отдыхай народ и любуйся природой! Урожай сам вырастет в 10 раз выше обычного. Так ли это?

Перекапывать почву действительно нежелательно. Верхний слой почвы толщиной 7-10 см необходимо держать в рыхлом состоянии, так как ЭМ-бактерии являются микроорганизмами аэробными, и для своей жизнедеятельности им необходим воздух, без которого они погибают.

Обязательное требование - вся поверхность почвы постоянно должна быть покрыта мульчей. Естественно, что значительная часть азотных удобрений при этом безвозмездно улетучится в атмосферу. Но это - «мелочь», если органика есть в избытке.

Компостировать органику придется постоянно и вносить ее в течение года многократно, заделывая в самый верхний слой почвы, и значительную часть оставляя на поверхности поля. Естественно, что растворимой минералки для питания растений образуется значительно больше, чем требуется даже для разрекламированного баснословного урожая. Следовательно, такие культуры, как огурец, корневая система которых расположена в верхнем слое почвы, расти и плодоносить будут великолепно.

Мульча, особенно соломенная, не только устранит перегрев почвы в южных условиях, но и хорошо сохранит почвенную влагу, а за счет ночных рос даже будет способствовать ее накоплению в почве, что, безусловно, важно для засушливых условий. Ведь мульчу-то называют «сухим дождем».
ЭМ-бактерий в верхнем слое почвы будет несметное количество и они, отмирая, дадут белка тонны, а то и десятки тонн на гектаре. Чтобы переработать этот белок, требуются дождевые черви. Вермикультура сама по себе очень эффективная технология, а в содружестве с ЭМ-технологией, безусловно, будет творить чудеса. Следовательно, если уж надо заводить дождевого червя, то - калифорнийского.

Дождевой червь опускается жить и глубже, а на зиму вообще прячется на метровую глубину. Что он там будет «кушать»? Анаэробные бактерии на глубине будут использовать гумус самой почвы, а дождевой червь - поедать их останки и образовывать новый гумус. Без дождевого червя анаэробная составляющая гумуса в нижнем почвенном слое будет недоступна для питания растениями. Потому-то и нужна перекопка или пахота, чтобы анаэробная часть гумуса, оказавшись в воздушном верхнем слое почвы, превратилась в аэробную и становилась доступной для использования растениями. Аэробная же часть гумуса, оказавшись в нижней части пахотного горизонта, станет доступной пищей для более глубоко расположенных корней растений, а не только верхних. Случись засуха, растения, у которых хорошо развитая глубинная корневая система, перенесут ее куда лучше, чем в случае развитости лишь верховых корней. А для таких культур, как пастернак, дайкон, сахарная свекла и им подобных, у которых корнеплод очень длинный, глубина перекопки должна быть не менее 30 см, если хотим получить высокий урожай этих культур.

Основным доводом запрещения перекопки почвы в ЭМ-биотехнологии считается, что аэробные бактерии, оказавшись на глубине, «задохнутся» без воздуха, а анаэробные в верхнем слое «сгорят» от воздуха. На самом деле, и в верхнем почвенном слое живут и анаэробные бактерии внутри почвенных структурных агрегатов, если почва не пересушена, и в нижнем пахотном горизонте неплохо чувствуют себя аэробные бактерии, так как дождевой червь создаст там рыхлость почвы и воздуха окажется вполне достаточно для их жизни.

Как видим, так однозначно решать - не перекапывать почву - некорректно. При полном внедрении ЭМ-биотехнологии перекопку почвы все же следует вести один раз в 3-5 лет, а в обычных условиях, при недостаточном внесении в почву органики, без перекопки почвы вообще не обойтись.

Плодородие почв на большинстве приусадебных участках и дачах падает неуклонно, так как внесение органики, прежде всего - навоза, стало малодоступным. Чтобы спасти свою землю, надо всю выращенную органику, кроме продукции, компостировать для получения органического удобрения.

Основная органика появляется осенью - это послеуборочные остатки выращенной продукции. Местом для компостной кучи может быть любой участок земли, где не застаивается дождевая и талая вода. Никакого слоеного «пирога» в виде «органика-земля, органика-земля и т.д.», как это часто рекомендуют, делать не стоит. Складывайте всю органику на кучу шириной не более 1м. Если у кого-то есть достаточное количество навоза, то кучу можно делать и пошире. Всю ботву после уборки разных культур укладывайте без задержки, в несколько этапов. При этом ботву измельчите, и полейте водой. Фитофторозную ботву и любую другую «болезненную» органику, включая фекалии, укладывайте внутрь кучи.

При уходе за компостной кучей надо выполнить задачи: создать условия, при которых погибнут семена сорняков и все болезнетворные начала, сформировать перегной и аэробный, и анаэробный.

Для уничтожения болезнетворных начал температура внутри кучи должна быть 60-70 градусов. Если она недостаточная, то компост вилами надо переворошить (перелопатить) для улучшения поступления воздуха. Как только получена нужная температура - компост немного уплотняют. Для замера температуры в проделанное ломом отверстие вставляют спиртовый (не ртутный!) термометр. Следует учесть, что чем выше температура, тем ниже качество компоста. Если в компостируемой органике болезнетворных начал нет, то температура не должна превышать 40 градусов.

После каждого этапа укладки органики верхний слой желательно полить ЭМ-препаратом. Так получают аэробный компост.

Питательные вещества внесенной органики - компоста используются растениями постепенно. Поэтому кроме аэробного, нужен компост еще и более экономичный - анаэробный, который готовится без доступа воздуха.

Я компост готовлю так. В яму размером 1x1x1 м, армированную шифером, плотно укладываю свежие послеуборочные остатки, утрамбовываю их и заливаю водой. Здесь будет формироваться анаэробный компост. Остальную органику укладываю поверх этой рыхлой для получения компоста аэробного по вышеописанной технологии. В течение весны и лета компостную кучу дополняю появившейся в моем распоряжении органикой, включая и отходы со стола, и время от времени поливаю ЭМ-препаратом. Использую весь компост под осеннюю перекопку, которого у меня хватает лишь на треть моего участка. Так что в остальные два года, когда компост не вношу, питание растений осуществляется за счет питательных веществ, образующихся при минерализации анаэробного компоста.

Если есть возможность заготавливать столько компоста, что его окажется достаточным для ежегодного внесения в почву на всю площадь участка, то можно обойтись лишь одни аэробным компостом. Так могут поступать и те, у кого имеется в достатке навоз.

Значительное количество высококачественного органического компоста можно заготовить дома в своей квартире из столовых (пищевых) отходов (очистки картофеля, свеклы, моркови, пастернака, тыквы и других продуктов, арбузные и дынные корки, яичная скорлупа, рыбные кости, подгоревшая каша, прокисшие и недоиспользованные вторые блюда, а также первые блюда после удаления из них жидкой составляющей и т.п.)

Процесс компостирования столовых отходов называют приготовлением ургасы. Он протекает в два этапа: сначала готовят закваску, а потом и саму ургасу. Для этого требуется полиэтиленовое ведро, на дно которого укладывают кружок сетки из оцинкованного листа с просверленными или пробитыми отверстиями и отгибами вниз, чтобы расстояние между этой сеткой и дном ведра было 3-4 см (сетка может быть и любой другой), а также пластиковые пакеты, предназначенные для мусора (они недорогие и достаточно прочные), или любые другие.

Приготовление закваски. 1 кг разнообразных столовых отходов измельчают на мясорубке, отжимают жидкость, подсушивают, уложив тонким слоем на бумагу, равномерно увлажняют, вылив туда 50 мл готового ЭМ-препарата, хорошо перемешивают, укладывают в полиэтиленовый пакет, отжимают воздух, завязывают его и укладывают под груз. В таких условиях проходит ферментация этой массы с образованием анаэробной закваски. Через одну неделю полученную плотную массу высушивают, перетирают в порошок и хранят в темном месте. Этой закваски хватит на приготовление ургасы в течение несколько месяцев, а то и на всю зиму.

Приготовление ургасы можно вести круглогодично. Для этого в полиэтиленовое ведро, с сеткой на его дне, укладывают пакет с несколькими отверстиями на его дне, чтобы лишняя жидкость из уложенной массы отходов стекала на дно ведра. Столовые отходы укладывают слоями толщиной 2-3 см, и каждый слой сверху равномерно посыпают 2-мя столовыми ложками сухой закваски. Затем выжимают воздух, содержимое закрывают самим же пакетом и сверху укладывают любой груз. Ведро закрывают крышкой. Из такого ведра может исходить слабый маринадный запах. Пакет в ведре заполняют в несколько приемов. Перед очередным заполнением белая плесень на поверхности предыдущего слоя вполне допустима и недостатком не считается.

Каждые три дня сливают жидкость, которая скапливается на дне ведра. Этой жидкостью без разбавления водой, для устранения неприятных запахов, можно обработать унитаз, кошачий туалет, раковины. 1-2 стакана этой жидкости, в концентрации 2 мл на стакан воды, на ночь заливают в канализационный трубы для устранения пробок и неприятных запахов, а в концентрации 5 мл на 10 л воды используют для полива комнатных растений.

Эта жидкость не подлежит хранению и должна быть использована в тот же день
Через неделю после укладки последнего слоя отходов пакет вынимают из ведра и выносят в холодное место (лоджия, балкон, дачный домик, подвал), или же вносят в почву как обычный компост.

Ургасу можно использовать и для скармливания домашними животными и птицами в виде биодобавки (5 процентов от основного корма), которая, нормализуя кишечную микрофлору, улучшает перевариваемость основного корма, что ведет к повышению их продуктивности и качества мяса, молока, яиц, меха. Еще больший эффект можно получить, если одновременно с этим в питье животных и птицы добавлять готовый ЭМ-препарат в концентрации 10 мл на 10 л воды.

Для уничтожения летающих и ползающих насекомых и устранения неприятных запахов в помещении для животных и птицы, опрыскивают ЭМ-препаратом стены, пол, потолок, стояки в концентрации 10 мл на 10 л воды.

Многие дачи сейчас превратились в рассадники вредителей и возбудителей болезней. Природное равновесие макро- и микрофлоры, особенно в садах, сейчас нарушено настолько, что без пестицидов вырастить высокое качество плодов яблони, груши и других культур, особенно зимних сортов, практически невозможно. Иногда вместо пестицидов используют фитоцидные растения. Однако их действия недостаточно для полного уничтожения болезнетворных начал. Очень большие потери помидорам наносит фитофтороз, который обычно начинает свирепствовать за пару недель до созревания плодов, когда применение даже малотоксичных пестицидов недопустимо.

В борьбе с фитофторозом помидоров, а также с вредителями и возбудителями болезней других культур, я использую совершенно безопасный и достаточно эффективное фитоцидное растение - чеснок. Измельчаю его луковицы на электромясорубке, сок и жмых выкладываю в ведро с водой, временами помешивая. Через два - три часа использую для опрыскивания растений. Свежеубранных луковиц чеснока достаточно 60-100 г на 10 л воды, а если же использовать одновременно и стебли, то дозу повышают до 200-250 г. При этом надо стебли порезать на дольки толщиной 2-3 мм, пропустить через мясорубку и настаивать не менее суток.

В прошлом сезоне к чесноку я стал добавлять препарат «Байкал ЭМ-5» и эффективность обработок растений чесноком резко возросла.

Для профилактического опрыскивания в 10 л отстоявшейся воды выливал требуемую дозу настоя чеснока и 10 мл приготовленного ЭМ-препарата. Начал его за одну - две недели до времени ориентировочного появления вредителей или возбудителей болезней, и проводил один - два раза в неделю. При их появлении концентрацию препарата повышал в 2-4 раза, и опрыскивание вел несколько дней подряд, а затем вновь один - два раза в неделю. Лучшее время опрыскивания - утро или после дождя. При опрыскивании важно, чтобы не только верхняя, но и нижняя сторона листьев и плодов была тщательно обработана мелко распиленной струей до полного смачивания.

Вместо чеснока можно использовать настои алоэ, красного перца, тысячелистника, подорожника, ромашки, морковной ботвы и других растений, которые выполняют роль антиокислителей.