Беседа по Ставропольскому краевому радио  по   дачным проблемам

Беседа по Ставропольскому краевому радио
корреспондента М.С.Петросяна с Н.В.Бугайченко
 по   дачным проблемам

М.С. При освоении участка под дачу или при ее реконструкции важно правильно определить, где и как расположить домик, беседку, колодец, плодовые деревья и другие культуры. Как разрешить эти проблемы?  Об этом я беседую с доцентом Ставропольского аграрного университета Николаем Бугайченко.

Н.В. Путей разрешения этих проблем много. Но  все они не однозначны. При решении любой задачи необходимо учитывать все факторы, формирующие возникновение проблемы и учитывать их. Для этого потребуется определенный инструмент оценки каждого фактора. Сегодня я предлагаю рассмотреть такой инструмент как маятник.

М.С. А  что им можно выявить?

Н.В. Многое. Но сейчас мы рассмотрим, как с его помощью можно   выявить Геопатогенные зоны. О них слышал каждый. И не однажды. Есть озера, пещеры, участки рек и некоторые другие места с целительными свойствами. Они насыщены, «пропитаны» положительной энергией, которой свойственен лечебный эффект. И наоборот, есть места, которые насыщены отрицательной энергией, неблагоприятной для здоровья человека. Они расположены над геологическими разломами пород, руслами древних рек, пустотами в толще земли, трассами метрополитена и в некоторых других местах. Часто их именуют «мертвыми» зонами. Между прочим, при строительстве церквей это явление обязательно учитывалось. А вот в нашем градостроении, к сожалению, все это не учитывалось, почему и многие многоэтажки стоят в «мертвых» зонах. Именно такие дома наиболее часто «посещают» болезни. Но это – проблема градостроителей.

М.С. А какое это отношение имеет к дачам?

Н.В. Самое непосредственное. Есть   геопатогенные зоны, о которых мы должны не только знать, но и уметь приспосабливаться к ним, чтобы они наносили нашему здоровью наименьший вред. Среди этих зон, прежде всего, надо отметить глобальную решетчатую сетку геопатического отягощения, сокращенно называемую ГРС. Чаще всего эту  ГРС  называют сеткой Хартмана, по имени австрийского врача Хартмана, который ее обнаружил и охарактеризовал. Сетка ГРС представляет собой полоски поверхности Земли шириной примерно 20 см, проходящие по географическим параллелям через 2 метра, а по географическим меридианам, в зависимости от месторасположения региона,  через  полтора-три  метра. При этом, каждая четвертая меридианная и каждая пятая параллельная полосы являются двойными, так как они примерно в два раза шире. Пересечение этих полос называют углами ГРС. Но это – внешний признак ГРС. В действительности земная энергия циркулирует, говоря  утрировано, по этим полоскам, и в углах ГРС энергия «течет» вниз к центру Земли. Это похоже на то, как у человека  кровь   постоянно циркулируют по кровеносным сосудам.    Если забивается кровеносный сосуд, то тут же возникает инфаркт или инсульт.  Точно так же способны забиваться и энергетические каналы Земли, образуя заторы в узлах ГРС, подобно тому, как забиваются сливные трубы кухонной мойки. Если узлы ГРС чистые, то по сетке Хартмана течет положительная энергия, которая полезна для человека и растений. Но беда в том, что практически в каждом доме, в каждой квартире и комнате, где живут люди, на садовом участке, в дачном домике почти все узлы ГРС «забиты». В таком случае по сетке ГРС течет отрицательная энергия, становясь активным источником заболеваний живущих там людей и негативно влияющая на рост и развитие некоторых растений.   Наиболее опасными являются сами узлы ГРС, особенно двойные. Их отрицательное влияние давно известно. Об этом и говорят, и пишут. Но наш народ уж слишком беспечен, если не сказать резче.

М.С. И как же все это учитывать в нашей жизни?

Н.В. При недостаточно удачном расположении мест отдыха в дачном домике или в беседке усталость там, без видимых причин, может  увеличиться, самочувствие и настроение - снизиться, здоровье - ухудшиться. Часто бывает так: посаженные рядом яблони одного и того же сорта растут и плодоносят по-разному. Некоторые ряды помидоров, лука растут куда хуже, чем на основном массиве. А вот косточковые культуры, в частности, слива, вишня, черешня прекрасно растут в любом месте. Безразличны к месту произрастания морозник кавказский, болиголов и большинство других ядовитых растений, а также крапива, мать-и-мачеха и некоторые другие. А  семечковые, особенно яблоня и груша,  на полосах сетки ГРС сильно отстают в росте, на них появляются опухолевидные наросты, косослой и тому пподобное, а то и погибают. Плохо там развиваются   овощные растения, в частности горох, томаты, лук, сельдерей. Очень чувствительна к геопатогенным зонам береза, а вот дуб, ольха, ива на них не реагируют. Чтобы учесть все это, необходимо выявить  расположение этой ГРС, нанести  ее полосы на план всего садового участка и домика. Затем в соответствии с этим планируют расстановку всей мебели, включая   места отдыха, а также размещение всех растений на садовом участке.

М.С. И как это сделать?

Н.В. Определить прохождение полос сетки Хартмана можно  с помощью маятника непосредственно на месте или по крупному плану на чертеже. Для этого надо изготовить сам маятник. Вот только здесь одна беда - в среднем одному из пяти дачников маятник может быть непослушным, а то и совсем откажется помогать. Иногда рекомендуется воспользоваться обыкновенной гайкой на подвесе с ниткой. Но, такой маятник недостаточно чувствителен. Я изготовил маятник из обыкновенного гвоздя диаметром 5 мм, ножовкой отрезав от его острого конца кусок длиной 6 сантиметров, просверлил у отрезанного конца небольшое отверстие, в котором закрепил нитку. Свободный конец нитки привязал к обычной спичке. Для работы стоя длину подвеса я установил 25 сантиметров, а по чертежу - 15 сантиметров.  Каждый    эти размеры подбирает индивидуально, при которых маятник окажется наиболее «послушным».

М.С. И как же воспользоваться благами этого маятника?

Н.В. Вначале с маятником надо «договориться», спросив у него, какие колебания чему будут соответствовать. Я договорился, что его качания от меня соответствуют ответу «ДА», а поперек – «НЕТ». Если он не знает ответа на мой вопрос, то вращается против часовой стрелки, а если не хочет отвечать (для моей же пользы) - по часовой стрелке. Пользуются этим маятником так. Вначале становятся в любом месте садового участка. На полувытянутой вперед правой руке (для левшей - левой) между указательным и средним пальцами зажимают  нить маятника с упором спички о них. Нерабочей рукой поддерживают руку рабочую. Полностью расслабляют свое тело. Глядя на острый конец маятника, задают ему вопрос: «Пожалуйста, ответь, здесь ли геопатогенная параллельная или там меридианная линия ГРС?». После ответа маятника соответствующими колебаниями сдвигаются в другое место и повторяют просьбу вновь. Так, шаг за шагом исследуют все запланированное и принимают соответствующие решения.   При этом при поиске меридианных полос лицом становятся на восток или запад, а параллельных – на севр или юг. Одновременно  определяют ширину полос, медленно смещая маятник. На границе полосы маятник вообще не будет колебаться.  Так  же выявляют  и двойные полосы, и двойные узлы ГРС. Острие маятника может колебаться с амплитудой от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

М.С. У вас маятник самодельный. Разве  маятники нельзя купить?

Н.В. Купить можно. В комплекте биокорректора «Невотон МК-37.2 LUX» имеется специальный биолокатор-маятник, который довольно удобен в обращении и дает неплохие результаты. Изготовленный из гвоздя маятник я сравнил с биолокатором «Новотона» и разницы в показаниях не нашел. Более того, рекомендую пользоваться именно маятником, как и у меня, по той причине, что у некоторых людей качания маятника могут быть небольшими и измеряться несколькими миллиметрами. В таком случае колебания биолокатора «Невотона»  с его шаровидным концом можно даже не заметить.

М.С. А кто колеблет маятник? Не вы сами?

М.С. Да нет. Но ответ на этот вопрос выходит за рамки  нашего сегодняшнего разговора.

М.С. Сейчас появилось много сведений о благотворном  влиянии энергии Рэйки на человека, растения, животных. Что такое Рэйки и как его использовать я попросил рассказать доцента Ставропольского аграрного университета Николая Бугайченко.

Н.В. В середине прошлого столетия японскому доктору Микао Юсуи удалось  восстановить утерянную веками тибетскую технику использования божественной  энергии Рейки, благоприятно воздействующую на все «живое» и «неживое». Сейчас  Рэйки  семимильными шагами распространяется по всем континентам и странам планеты нашей, включая США и Западную Европу. В последнее десятилетие  техника Рэйки стала  доступной  и в России, преодолев застойную и одностороннюю идеологию материализма.

М.С. Как влияет Рэйки на рост и развитие растений?

Н.В. Растения любят энергию Рэйки. Они интенсивнее растут, эффективнее цветут и лучше плодоносят. Семена, подверженные воздействию энергии Рэйки, вырастают в  более здоровые растения.  Всем дачникам и владельцам приусадебных участков желательно оказывать растущим растениям побольше внимания, почаще мысленно или вслух посылать им свою любовь. Большим подспорьем в этом имеет энергия Рэйки.  Для тех, кто увлекается садоводством и огородничеством, можно дать следующие рекомендации по использованию энергии Рейки. Перед посевом наполните энергией  Рейки семена, положив пакетик   или горсть семян на ладонь одной руки, с зазором в несколько сантиметров расположите над ними ладонь второй руки, и в течение   15—20 минут насыщайте семена энергией Рейки. Если семена уже посеяны,  или даже уже появились всходы, то можно передать им энергию Рэйки, расположив руки ладонями к земле с зазором в несколько сантиметров,  и изменяя поле обработки через каждые пять минут. Чтобы срезанные цветы   дольше  стояли в букете, энергию Рэйки направляют  находящимся под водой стеблям, прикасаясь ладонями к вазе в этом месте в течение 5-10 минут ежедневно. Для растений в горшках наилучшим местом  для передачи энергии Рейки является область, где расположены корни. Не исключено, что некоторые растения  «откажутся» принимать энергию Рейки, что легко обнаружить по отсутствию течения энергии между ладонями. В таком случае надо «поговорить» с растением, рассказать ему о своей благородной цели улучшить его рост и развитие, устранить источник болезни или предотвратить ее  возникновение и распространение,  объясниться с ним  в любви. Если все это  сделаете чистосердечно, то растение вскоре с благодарностью начнем принимать от вас энергию Рэйки. Большим растениям достаточно давать энергию Рейки по частям – сначала корням, а потом отдельным веточкам, располагая руки в 5-10 см от них, а также  устанавливая руки вокруг стебля или стволика растения. Небольшие деревья достаточно обхватить ладонями в нижней части ствола,  а большие - просто обнять и давать энергию Рейки. Деревьям «нравится» длительное воздействие энергии Рэйки. Сколько? Так как после такого сеанса мы сами чувствуем себя очень уравновешенно и гармонично, то время работы с деревьями мы определяем по своему собственному самочувствию. Отдавая энергию Рэйки дереву, мы тем самым насыщаем этой энергией и самих себя, что благотворно отразится на нашем  самочувствии и здоровье. Таким же образом можно насыщать энергией Рэйки любые кустарники,  охватив  их руками.

М.С. Таким же образом можно обращаться и с животными?

Н.В. Да. Энергия Рейки благотворно влияет на  домашнюю живность - коров, лошадей, овец, свиней, собак, кошек, птиц, пчел, аквариумных рыбок, хомячков, птичек. Для лечения  собак руки мягко накладывают на голову за ушами, примерно на то место, где  они так любят, чтобы их почесали.  Затем можно воздействовать на другие участки головы.  После этого обрабатывают   позвоночник до хвоста, а также наполняют энергией Рэйки больные места. Собаки  часто сами подходят  к целителю и подставляют под его руки голову, спину или шею. Так же поступают и некоторые другие животные, наслаждаясь энергией Рэйки. На каждой позиции руки держат примерно пять минут. Если у хозяйки коровы есть посвящение Рейки, и она использует  эту энергию во время дойки, то молока становится больше и его качество повышается. Рэйки можно включить на пять минут, но лучше  посылать энергию Рейки  все время дойки при каждой дойке.  Кошки очень чувствительны к энергии Рэйки и для их лечения требуется всего лишь несколько минут. Маленькую живность, такую, как мыши, хомячки, морские свинки, птички берут в руки так, чтобы  в таком положении  животное чувствовало себя комфортно. При этом не стоит пугаться частого сердцебиения у маленьких зверушек. Сердце у них от природы бьется значительно быстрее, чем у человека. Энергию Рэйки с успехом можно передавать спящим животным, держа руки на небольшом расстоянии над ними, не нарушая их сна. Для лечения рыбок в аквариуме руками обхватывают весь сосуд на 15-20 минут, непрерывно посылая вовнутрь аквариума энергию Рэйки. Благоприятно воздействие энергии Рэйки и на пчел. Для этого обхватывают улей двумя руками и выдерживают 10-15 минут. Но при этом выходной лоток должен быть закрыт, так как пчелы при этом будут очень беспокойными и, вылетая из улья, будут очень агрессивными. После  обработки улья энергией Рэйки лоток открывают примерно через час, подождав,  пока пчелы успокоятся.

М.С. Так это надо давать Рэйки каждой веточке, каждой зверушке? Сколько же времени для этого надо потратить?

Н.В. Для того, кто овладел лишь первой ступенью Рэйки - это действительно так. Но те, кто овладел второй ступенью Рэйки, все этапы целительства они могут проводить как непосредственно, так и на расстоянии с помощью определенных символов. Можно насыщать энергией Рэйки не каждое дерево в отдельности, а даже весь сад или посадки определенных культур одновременно. С помощью определенных символов  можно защитить свой земельный участок или его отдельные части от внедрения вредителей, можно лечить любое живое существо на расстоянии с использованием  символов  Рэйки, «зарядить» энергией Рэйки водопроводные трубы и шланги, используемые на дачах для полива выращиваемых растений.

М.С. Что и воду можно зарядить энергией Рэйки?

Н.В. Замачивать семена,  поливать рассаду и другие растущие растения предпочитают водой,  насыщенной энергией Рейки.  Эта вода является целебной. Сосуд с водой помещают между ладонями и  на  5—10 минут  включают энергию Рейки.  При этом  объем сосуда не имеет значения. Это может быть стакан, кувшин, банка или ведро, заполненная водой ванна. В последнем случае   опускают  руки в воду и   держат  их   там  10—15 минут. В каждом таком случае  желательно   читать молитву, тогда   вместе с  потоком энергии Рэйки вода наполнится и вибрацией молитвы,  что усилит ее целительные свойства.

М.С. Если все это так, то это же жизненно важно не только для дачника.    Раскройте секрет, как можно овладеть энергией Рэйки.

Н.В. Самостоятельно овладеть Рэйки невозможно.  Право  использования Рэйки передается лишь «из рук в руки» Мастером Рейки, который получил это право от специального Учителя, или   самим Учителем. Я получил  первую,  вторую ступень, а затем и мастера Рэйки от  Учителя по имени Денис. Сейчас  в крае, да и в Ставрополе имеются   и Учителя и Мастера Рэйки, в том числе и среди дачников. Из своего опыта могу утверждать, что, как говорят, «Овчинка выделки стоит». Блага Рэйки очень велики, и не воспользоваться ними просто грешно. Сейчас  моя потребность в питании уменьшалась почти в два раза, а также уменьшалась и потребность во сне.  Значительную часть энергии, которую я получал из пищи и сна, я сейчас получаю напрямую из Космоса.

М.С. И это все, на что способна энергия Рэйки?

Н.В. Да нет. Это лишь маленькая часть возможностей энергии Рэйки. Но об этом, надеюсь, мы поговорим в следующий раз.

М.С. Как лучше убрать и хранить картофель. Об этом я беседую с доцентом Ставропольского аграрного университета Николаем Бугайченко. Николай Владимирович,  в какие сроки лучше всего убирать урожай картофеля?

Н.В. Все зависит от скороспелости сорта, сроков посадки и места выращивания. Если говорить в общем виде, то убирать посадки картофеля надо тогда, когда окончательно закончилось формирование клубней. В этот момент ботва резко осветляется, вплоть до желтизны. Я не советую ждать, пока ботва отмирает.

М.С. Но ведь у некоторых дачников  картофель созревает уже в начале июля, а то и в конце июня.

Н.В.  Не созревает, а умирает. От болезней.

М.С. А поконкретней о сроках уборки вы можете что то сказать?

Н.В. Срок вегетации сверхранних сортов 75-80 дней. Я  Гермес убираю в начале августа. Срок вегетации ранних сортов 80-90 дней. Я  Бимонду убираю в  середине августа. Срок вегетации среднеранних сортов 110-115 дней. Я  Раю, Робинту и Сантэ убираю в конце августа - начале сентября. Срок вегетации среднеспелых сортов 115-125 сортов. Я  Кардинал убираю в середине сентября. Срок вегетации среднепоздних сортов 125-140 дней. Я  Агрию убираю в конце сентября. Срок вегетации позднеспелых сортов более 140 дней. Но таких сортов я не выращиваю. К этой группе относится популярный Ласунок. А вот что касается уборки картофеля летней посадки, который используется прежде всего как семенной материал, то его следует убирать после первого заморозка.

М.С.  С чего вообще надо начинать уборку? Взять лопату и копать?

Н.В. Да нет. За 7-10 дней до уборки надо срезать ботву, что будет способствовать  нарастанию пробкового слоя, предохраняющего клубни от механического повреждения, и они будут менее   склонными к заболеваниям, особенно фитофторозом. При запаздывании с уборкой, когда ботва, за счет воздействия высоких температур и сухости почвы,  давно посохла,  то много клубней поражается нитевидностью ростков, и  оставлять такой урожай в семенных целях недопустимо. В процессе уборки урожая необходимо сразу же вести заготовку семенного материала.

М.С. Как  это делать?

Н.В. При весенней посадке картофеля обычно  крупные клубни оставляют на продовольственные цели, а мелкие - на семена. А следовало бы поступать наоборот. Крупные клубни, выросшие в благоприятных весенних погодных условиях, будут менее вырожденными, чем мелкие, выросшие в самый жаркий период вегетации. Собственно, здесь закономерность такова: на семена надо отбирать те клубни, которые выросли в нежаркий период, при достаточной влажности почвы и своевременно опрысканы против переносчиков вирусов вырождения посевного материала. При летней посадке все  наоборот.  Мелкие клубни росли в самых благоприятных условиях, поэтому они обладают самыми высокими семенными качествами.  Есть еще один критерий заготовки посадочного материала картофеля, которым чаще всего пренебрегают. На   семенные целей отбирать клубни надо из самых урожайных кустов. Я поступаю так. Выкапываю ряд кустов и клубни оставляю на поверхности поля. Затем просматриваю, сколько клубней и каких размеров выросло в каждом кусте.   Если сорт новый и посадочного материала недостаточно, то все, даже самые мелкие клубни оставляю на семена. Чтобы получить  хороший посадочный материал с участков весенней посадки, уборку надо вести в конце цветения и начале созревания клубней. В таком случае   снижается поражение растений вирусными инфекциями и такие клубни вырождаются менее интенсивно. Надо учесть,  что при обычных  сроках уборки   урожай  ежегодно снижается на 12-15 процентов. Это вынуждает  семенной материал картофеля заменять оздоровленным  раз в три года. Если же уборку вести в более ранние сроки, то  замену можно вести уже через 4-5 лет.

М.С. А как лучше хранить клубни  картофеля?

Н.В. Известно, что при хранении  в клубнях проходит три физиологические фазы развития: дозаривание, покой и пробуждение почек. Дозаривание продолжается две-три недели. В это время клубни усиленно дышат, много испаряют влаги и выделяют много тепла. Поэтому клубням нужен свободный доступ воздуха. В первой фазе должна загрубеть кожа и залечились раны, нанесенные в период уборки. Я на это время картофель в обычных мешках оставляю в сарае. По истечении этого срока веду обязательную переборку, внимательно осматривая каждый клубень с тем, чтобы все клубни, больные даже в малой степени, были отбракованы. Особенно тщательно перебираю посевной материал. Вторя фаза - фаза покоя длится продолжительное время и зависит от сорта картофеля и условий хранения. На длительность этой фазы срок вегетации картофеля практически не влияет. Ранние сорта иногда  могут лучше храниться и дольше не прорастать, чем позднеспелые.   Так, например, ранний сорт Бимонда   хранится  лучше среднеспелого Кардинала.

М.С. А какой температурный режим хранения надо соблюдать?

Н.В. Оптимальная температура при хранении должна быть 2-5 градусов. При   более низкой температуре, особенно близкой к нулю, возникает ряд физиологических заболеваний,  накапливается большое количество сахаров,  ухудшающих   вкус картофельных блюд. При высадке в почву такие клубни плохо прорастают,  вырастают  ненормальные растения, дающие  пониженный урожай. Иногда на клубнях вместо ростков появляются  маленькие клубеньки, в результате чего   полностью теряется их всхожесть. При температуре выше 5 градусов клубни сильно поражаются различными патогенами,  рано прорастают. Продовольственные клубни, хранившиеся при температуре 0-1 градус, перед употреблением надо несколько дней подержать при комнатной температуре, чтобы в  некоторой  степени снять их «сладость».

М.С. Это касается всех сортов?

Н.В. Не все сорта при хранении при низких температурах около 0-1 градуса теряют всхожесть. Отлично переносят низкие  температуры  хранения Кардинал, Романо, Адретта и ряд других. А вот Надежда, которая хранилась у меня вместе с другими сортами, полностью потеряла свойства к размножению. Ни с одного глазка не дала ни единого ростка, лишь из нескольких глазков образовались маленькие клубеньки. Семенные клубни сразу же после уборки  требуется озеленить в течение 2-3 недель. Этот прием позволяет выявить клубни  со скрытыми формами поражения бактериальными и грибковыми заболеваниями, а также  повысить устойчивость семенного картофеля к болезнетворным микроорганизмам в период их хранения.

М.С. А какими то искусственными способами можно улучшить хранимость картофеля?

Н.В. Перед закладкой на хранение клубни  можно опудрить мелом, сухой гашеной известью, толченым известнякам, просеянной древесной золой. Перед закладкой картофеля на хранение подвал необходимо соответствующим образом подготовить - окурить серой, побелить известью и т.п. И последнее. При хранении надо следить за тем, чтобы при малейшем появлении ростков их надо обламывать, та как в клубнях, особенно в верхнем слое, образуется ядовитый соланин.  Если ростки появились и выросли до 3-4 см, то у такого картофеля, при потреблении в пищу, надо обязательно срезать толстый слой верхней части клубней вместе с кожурой.  Если ростки оказались длиннее 4-х сантиметров, та такой картофель в пищу уже не пригоден.

Кор.: Как лучше убрать корнеплоды, чтобы они не потеряли потребительских качеств и хорошо хранились? С этим вопросом я обращаюсь к доценту Ставропольского аграрного университета Николаю Бугайченко.

Бугайченко: Наиболее распространенными корнеплодными культурами являются    морковь, свекла и пастернак.  О них и поговорим. Первой убирают морковь.   Но не спешите с выкопкой. При температуре воздуха выше 15о  в корнеплодах  еще происходит интенсивное накопление каротина, сухих веществ, сахаров и ферментов. Надо иметь в виду, что невызревшие корнеплоды плохо хранятся, в них меньше накапливается важнейшего пищевого элемента - каротина, а также ценнейших биологических катализаторов – ферментов. Но и запаздывать с выкопкой небезопасно, так как многие сорта моркови склонны к растрескиванию, что не только снижает их потребительские качества, но и значительно снижает их хранимость.  Выкапывать обычно рекомендуют садовыми вилами.   Существо не в том, чем копать, а как копать. Можно и лопатой, особенно длиннокорневые сорта, но копать так, чтобы вверх был поднят  слой почвы вместе с  корнеплодами, которые  выбирают  вручную за ботву. Часто при копке повреждают корнеплоды, вследствие чего патогенные микроорганизмы проникают вовнутрь, вызывая заболевания их  в процессе хранения.

Кор.: А что делать с ботвой? Как ее отделять от корнеплодов?

Бугайченко: Часто рекомендуют выбранные корнеплоды  оставить на почве на несколько дней,  мол-де, при лежке питательные вещества перейдут из ботвы в корни. Не делайте этого, так как при этом, наоборот, происходят потери и массы корнеплодов и питательных веществ в них. Ботву надо удалить, как только почва на корнеплодах  немного обсохнет. Как удалять ботву? Чаще всего рекомендуют это делать «выкручиванием»  ее руками или обрезать, оставляя черешки небольшой длины. Не могу согласиться с таким советом.    Я поступаю  иначе. Обрезаю головки корнеплодов ножом по линии спящих глазков, то есть срезаю верхнюю часть головки на глубину 2-3 мм. В таком случае не возникает прорастания ботвы при ее хранении. Ведь известно, что поближе к весне на необрезанных корнеплодах начинает буйно расти ботва, которая не только снижает массу корнеплодов, но и резко ухудшает питательную ценность моркови. Обрезаю одновременно и хвостик по диаметру в несколько миллиметров. Это он в процессе хранения первым начинает подгнивать. После такой обрезки   корнеплоды заношу в сарай для опробкования срезов на несколько дней, чем обеспечивается длительное хранение их. 

Кор. А что делать с  прилипшей к корням почвой?

Бугайченко:  Часто ее соскабливают тупой стороной ножа. Не делайте этого. Корнеплоды моркови не имеют прочных покровных тканей,  они при этом легко повреждаются, что резко ухудшает их хранимость. Я предпочитаю  после обрезки ботвы корнеплоды хорошенько промыть в воде и затем дать несколько часов для их просушки. Здесь надо иметь в виду еще одно обстоятельство. Большинство  питательных ценнейших веществ, особенно ферментов, располагаются в покровных тканях корнеплодов. А как часто при использовании в пищу морковку очищают, срезая этот ценнейший покровный слой.

Кор.: А как  лучше хранить  морковь?

Бугайченко: Часто рекомендуют хранить корнеплоды моркови, пересыпая их песком. Это – давно отживший и неоправданный  сегодня способ хранения. Можно, как иногда рекомендуют, хранить в полиэтиленовых мешках с отверстиями для аэрации воздуха. Я же храню корнеплоды в  отсеке погреба насыпом высотой 50-70 см, сверху накрыв их полиэтиленовой пленкой. Воздухообмен необходимой интенсивности происходит через переднюю боковую незакрытую пленкой поверхность  отсека.  При таком хранении не происходит подсыхание корнеплодов, легче взять для использования необходимую порцию, да и проще провести переборку, если такая необходимость по каким либо причинам появится, например, при подгнивании некоторых корнеплодов.

Кор.: А  какие особенности уборки столовой свеклы?

Бугайченко: Надо учесть, что интенсивный рост и накопление питательных  веществ в корнях столовой свеклы происходит вплоть до температуры воздуха в ночное время 2-3о. Поэтому столовую свеклу убирают после уборки моркови. Технология уборки столовой свеклы примерно такая же, как и моркови. Но обрезаю я головки корнеплодов  конусообразно, на глубину 2-3 мм, то есть  по поверхности спящих глазков. После обрезки ботвы и хвостиков корнеплоды заношу в сарай на  несколько дней    для опробкования срезов, и   храню их в отсеке рядом с морковью, укрывая  сверху полиэтиленовой пленкой.

Кор.: А что вы посоветуете по уборке пастернака?

Бугайченко:  Известно, что интенсивный рост и накопление питательных веществ в его корнеплодах происходит даже при небольших ночных заморозках. Поэтому эту культуру я убираю попозже и  в последнюю очередь. Особенностью уборки  пастернака является то, что ряд сортов в момент уборки имеют длину  корнеплода  до полуметра, что часто бывает, если посадки оказались разреженными. Во время уборки я выбираю  несколько стандартных  корнеплодов, и сразу же сажаю их в почву для получения собственных семян в следующем году, подрезав ботву с оставлением черешков высотой 5-6 см. Ботву корнеплодов пастернака так же, как и столовой свеклы, обрезаю конусообразно по поверхности спящих глазков. Но на некоторых корнеплодах, особенно с ветвистыми корнями, обрезку веду конусом не наружным, а внутренним. После обрезки ботвы корнеплоды для опробкования срезов тоже заношу в сарай на  несколько дней. Храню корнеплоды пастернака так же, как и столовой свеклы, но  с той  разницей, что более тщательно укрываю их полиэтиленовой пленкой, так как между ними оказывается   много  воздуха, отрицательно влияющего на хранимость.