Беседы по Ставропольскому краевому радио
корреспондента М.С.Петросяна с Н.В.Бугайченко
 по  дачным проблемам

Посадка земляники

М.С. Земляника – ценнейшая культура.   О летних заботах по уходу за посадками земляники я беседую с доцентом Ставропольского агроуниверситета Николаем Бугайченко. Николай Владимирович, что можно сейчас посоветовать дачникам и владельцам приусадебных участков?

Н.В. Сейчас первоочередных проблем две –  уход за посадками и закладка нового участка. Чтобы в следующем году получить весомый урожай  ягод, потребуется соответствующих уход.

М.С. И с чего лично Вы начинаете уход?

Н.В. Как только собираю последний урожай ягод - немедленно скашиваю все листья  и без промедления   удаляю их из участка, в результате чего посадки освобождаются от вредителей   и возбудителей болезней,  ускоряется рост  новых рожков с образованием молодых корней,  активнее растут корни на рожках старых,  упрощаются проблемы с удалением усов, появляется здоровая и хорошо развитая листва, которая сохраняется до весны, весеннее развитие растений начинается раньше, и к моменту цветения кусты становятся более мощными. В результате этой операции урожай и качество  ягод повышается значительно. После удаления листьев посадки опрыскиваю инсектицидом и фунгицидом.

М.С. Опрыскиваете сами растения?

Н.В. Да нет, этого мало. Опрыскиваю всю площадь участка, так как и листья и ягоды там солидно наследили патогенами. Периодически  удаляю   зачатки усов, не давая укорениться даже первому. В этом вопросе закономерность такова: или – усы, или – будущий урожай  ягод. Сердечка кустов чаще всего оказываются выше поверхности поля,  поэтому я обязательно  веду окучивание растений до их уровня.

М.С. И как долго у Вас земляника растет на одном месте?

Н.В. Три-четыре года. Не больше. Но есть рекомендации старые посадки омолаживать, сразу после плодоношения срезая надземную часть растений острой лопатой. Но я  считаю, что целесообразней заложить новый участок. Применяю две технологии. Первая. Сразу же после окончания плодоношения на половине отслужившего участка выкапываю лучшие, наиболее урожайные кусты, разделяю их на отдельные рожки, и сажаю   лишь 1-2-летние (наружные, со светлыми корнями).  На следующий год  урожай  ягод, не только не уступает, но, зачастую, и превосходит его, в сравнении с растениями, посаженными в тот же срок  рассадой   из усов.

М.С. А  приживется ли такая рассада – это же разгар лета?

Н.В. Эта технология приемлема для орошаемых  посадок земляники. 

М.С. А если водички для полива нет?

Н.В. Сам применяю и другим рекомендую вторую технологию. Первые одну - две розетки от мощных усов высокоурожайных кустов укореняю в зарытые здесь же полиэтиленовые стаканчики диаметром 4-5 см и высотой 10-12 см, наполненные плодородной почвенной смесью, а сам ус прищипываю для предотвращения образования новых розеток. Как только рассада хорошо укоренится, отрезаю  ус от маточного куста, чтобы он не истощался и дал в следующем году нормальный урожай. Эту рассаду, выбрав погожее нежаркое время, пересаживаю на постоянное место. Такая рассада уже в следующем году дает приличный урожай  ягод.

М.С. Но эта технология трудозатратная, и не у каждого дачника найдется   и время, и желание возиться со стаканчиками.

Н.В. Иногда у меня так же подготовленная рассада растет не в стаканчиках, а  в почве, но пересаживаю ее на постоянное место вместе с комом земли.  В междурядьях земляники я обязательно сажаю   чеснок. И последнее. С весны на данном участке  выращиваю раноубираемые культуры, а летом  сажаю землянику.

М.С.  А как быть, если   своя земляника болеет некоторыми болезнями, включая нематоду?

Н.В. В таком случае проблем надо решить две. Первая.  Посадку рассады земляники следует вести после   овощей, особенно   ранней капусты, огурцов, салатов, тюльпанов, крокусов, гиацинтов, то есть культур, которые рано освобождают участок и дают возможность в благоприятное время провести предпосадочную обработку ночвы и посадку  рассады.  Опасно сжать землянику после бобовых культур, поскольку они являются  промежуточным хозяином  опаснейшего вредителя земляники - нематоды.    На участках, где росли картофель, томаты, баклажаны,  перец землянику тоже сажать не следует, так  как  после этих предшественников она поражается  вертициллезным и фузариозным увяданием,  больные   растения  большинства сортов земляники увядают и погибают.

М.С. Значит первая проблема – это удачно выбрать участок под посадку рассады земляники, чтобы избежать болезней в будущем. А вторая проблема?

Н.В. Свою рассаду, даже очень болезненную, можно оздоровить. Наиболее простой способ оздоровления – это провести термическое  обеззараживание. Для этого  в любой металлической посуде рассаду заливают горячей водой  в соотношении один литр воды на одно растение. При этом температура воды и экспозиция должны быть:  47° и время  15-20 минут -  при наличии стеблевой нематоды,   48° и время 13-15 минут - против нематоды земляничной, 52° и время лишь 5-7 минут -  против обеих нематод.

М.С. Вот с такой точностью надо выдерживать температуру воды?

Н.В. Это очень важное условие. За  степенью нагревания  воды надо внимательно  следить, так как при температуре ниже отмеченной эффект обеззараживания  окажется  недостаточным, а при ее завышении резко снижается приживаемость рассады вплоть до ее полной гибели.

М.С. А как практически можно выдержать такую температуру?

Н.В. Проще всего тем, у кого в ванне имеется кран с горячей водой. Я использую газовую водонагревательную колонку.  В обоих случаях необходимо обеспечить постоянный небольшой слив   воды.  Подобное обеззараживание можно вести и с  помощью водяной бани, то есть в двух кастрюлях, вставленных одна в другую с двумя разделительными деревянными брусками по их дну,  на газовой плите или другом источнике тепла. Во всех случаях  активное время обработки рассады отсчитывают с момента достижения указанной температуры воды. После этой термотерапии растения охлаждают в течение 10-15 минут в воде с температурой 10-20°, в которую для профилактики   добавляют один из фунгицидов.  Оздоровленная таким способом  рассада хорошо приживается и обеспечивает будущий высокий урожай.

Какой сорт лучший?

М.С. Осень - самая горячая пора покупки и посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников. Какие сорта предпочесть? Этот вопрос я адресую доценту Ставропольского аграрного университета Николаю Бугайченко.

Н.В. Сортов яблони, груши, сливы, вишни, черешни и других культур сотни. Обо всех не расскажешь. Я остановлюсь сегодня лишь на сортах яблони и груши. На своем приусадебном участке я испытал  более  100 сортов яблони и более 50 сортов груши.

М.С. Так много? Наверное, на одном садовом участке нет смысла разводить столько сортов. Придется ограничиться несколькими. По каким признакам надо выбирать сорта?   

Н.В. Вначале остановлюсь на сортах яблони. Признаков немало.  Вот основные. Иммунность, то есть устойчивость к вредителям и возбудителям болезней.  Полностью  иммунных сортов нет. Например, яблоня сорта Делишес  устойчива к мучнистой   росе, но недостаточно устойчива к парше, а Джонатан  наоборот, устойчив к парше и неустойчив к мучнистой росе.  Ренет  Симиренко слабо устойчив к обеим болезням. Пармен зимний  золотой вообще является рассадником парши. Вкусовые качества плодов.  Все сорта можно условно разделить на три группы: сладкие типа Делишес, умеренные типа Голден Делишес, кисло-сладкие типа Джонатан. Окраска плодов. Она варьирует по всему спектру радуги. Обычно предпочтение отдают ярко-красным сортам не только из-за привлекательного вида их, но еще и потому, что  красные плоды улучшают состояние здоровья людей, особенно радиоактивно облученных. Размер плодов. Плоды одного и того же сорта чем крупнее, тем вкуснее, но хуже хранятся. Плоды разных сортов сравнивать по размеру для оценки вкусовых качеств некорректно, хотя рука сама тянется к более крупному Айдареду, а не к более мелкому, но более вкусному Джонареду. Сроки созревания. По этому показателю яблони делятся на раннелетние, летние, раннеосенние, осенние, осенне-зимние, зимние, позднезимние.  Знание этих сроков очень важно   для  планировки  садового участка.

М.С. И по срокам созревания плодов яблони каких сортов вы рекомендуете?

Н.В. Раннелетним обычно считают Белый налив, хотя у нас на юге такой сорт – редкость. Чаще всего, это Папировка. Надо учесть, что  есть сорт более раннего срока созреванья с плодами вкуснее, ароматнее, красивее.  Это - Старк Эрлист, чаще всего называемый Супер прекосом, что в переводе с английского языка – самый ранний.  Недостатком этого сорта считается растянутость сроков созревания плодов. Для дачников  же это - достоинство. Но кушать эти плоды предпочтительно непосредственно с дерева, так как они после сбора быстро теряют свои товарные качества. Из летнихсортов, безусловно, лучшими являются сорт Мелба  и   его более окрашенный клон Ред Мелба. Среди  раннеосенпихсортов выделяется  Фрайберд с неповторимым конфетным привкусом его плодов. Их прелесть, однако, резко теряется даже при кратковременном хранении. Из осеннихсортов отличными вкусовыми качествами обладают плоды Мекинтоша, вкус которых признается за эталон. Но этот сорт недостаточно иммунный,  и характеризуется  осыпаемостью плодов.  Может вызвать интерес сладкий красиво окрашенный Кидс  Оранж  Ред.

М.С. Но это все сорта для  потребления летом. А какие сорта можно рекомендовать для зимнего  хранения?

Н.В. Из осенне-зимних сортов котируется Слава победителям с нарядной окраской вкусных кисло-сладких плодов.  Сорта для зимнего потребления  разделим условно на три группы: сладкие, умеренные, кисло-сладкие. К сладкимсортам относится  целый  ряд клонов Делишеса: Ред Делишес, Рояль ред Делишес, Редспур, Старкримсон, Старкинг и некоторые другие. Это - любимые яблоки детей.  Чаще всего  Делишес в народе называют - Превосходное. Но этот сорт  имеет ненарядные плоды с травянистым привкусом, а его мелкие плоды заметно горчат. Лучшими клонами можно  считать Редспур, Роялъ ред  делишес, Старкримсон.  Однако Старкримсон,  к сожалению, слабо ветвится, что затрудняет получение   по объему нормальной кроны. В группе умеренных сортов выделяется Голден делишес с заметным ананасовым привкусом плодов. Примерно такой же характеристикой обладает и его клон Голдспур. Но этот сорт склонен к перегрузке плодами и без искусственного разряжения завязи плоды в значительной степени теряют свою привлекательность. Однако оба эти сорта очень солнцелюбивые и удаются   лишь в жаркие годы в южных регионах и то не везде. Интересен клон этого сорта  - Корей с очень высокой хранимостью плодов. Но он такой же солнцелюбив,  как   и Голден Делишес. К числу кисло-сладких сортов отнесем Джонатан и его клон Джонаред, а также  «Семеринку»,  как в народе ласково называют Ренет  Симиренко. И, наконец, позднеспелые сорта. Их   плоды могут   храниться очень долго. Таким сортом,  прежде  всего, является Айдаред с очень крупными красочно окрашенными плодами, которые могут храниться практически до нового урожая. Селекционеры  мечтают создать  такой сорт яблони, чтобы по вкусу  его плоды были, как у Мекинтоша, по хранимости - как у Айдареда, по окраске, как у Редспура, а по зимостойкости - как  Антоновка.  Дачники-опытники, дело за вами!

М.С. А какие сорта груши можно порекомендовать нашим слушателям?

Н.В. Плоды груши по всем показателям уступают плодам яблони. Но и без них в  любом саду скучновато.  Самые ранние сорта. Лучшим  является Бере прекос Моретини, созревающий  даже несколько раньше Бере Жиффар, и превосходящий  этот популярный сорт по вкусовым качествам.  Раннелетние сорта. Широко распространена Любимица Клаппа. Плоды очень вкусные, сочные,   но быстро перезревают.  Летние сорта. Вильямс, плоды которого имеют миндальный вкус, сочные, по  вкусовым качествам  считаются эталоном,  но  быстро перезревают. Руж Дельбара. Плоды этого сорта имеют необычную ярко-красную окраску с нежной розоватой мякотью, и по вкусовым качествам даже превосходят Вильямс, но так же быстро перезревают.  Раннеосенние сорта. Кавказ  селекции Ставропольской опытной станции садоводства очень высокоурожайный с крупными плодами  высоких вкусовых и товарных качеств. Такими же высокими качествами характеризуется и сорт Машук этой же опытной станции. Осенние сорта. Лучшим можно считать Бере-Боск. Плоды сплошь покрыты как бы ржавчиной с нежной тающей сладкой мякотью десертного вкуса. Нарт кабардино-балкарской селекции имеет плоды весом до 6ОО граммов очень высоких вкусовых качеств, напоминающих плоды Любимицы Клаппа, но превосходящих этот популярный сорт по лежкости. Лесная красавица является самым распространенным сортом. Однако из-за очень высокой поражаемости паршой я сейчас не рекомендовал бы его использовать для посадки. Зимние сорта. Кюре является сейчас самым популярным сортом. Однако по потребительским качествам уступает Деканке зимней и Бере Ардапону.

Перепрививаем «винегретный» сад

 Тем, кто не рискнет свой «винегретный» сад пустить под топор, следует провести его коренную реконструкцию в их же интересах. Здесь придется  решать следующие проблемы: выбор направления  и переустройство рядов,  переформирование  кроны.

Ряды надо расположить в направлении «север-юг» или близком к этому направлению, что обеспечит равномерное освещение кроны и лучшее качество плодов. Междурядья желательно иметь следующие: для карликового сада - 3-4 м, полукарликового - 4-5 м, полновозрастного - 5-6 м.  Важно сосредоточить в одном ряду деревья примерно одинаковой рослости,  так как низкорослые деревья в тени высокорослых плодоносят хуже. Решить эту задачу можно переформированием кроны и пересадкой отдельных деревьев в другой ряд. При этом надо учесть, что вишня, расположенная рядом с яблоней в этом или смежном ряду, оказывается сильно угнетенной и плохо плодоносит. Груша на семенном подвое выделяется своей сильнорослостью. Поэтому ее крону довольно сложно снизить до  кроны яблони, кроме груши на клоновом подвое.

Переформирование кроны желательно вести в сторону плоской кроны, что позволит в междурядьях выращивать ряд огородных культур. Проблемы здесь две:  снижение  кроны деревьев и освобождение междурядий от скелетных  ветвей. Этого можно достичь за счет обрезки на многолетнюю древесину и перепрививок. Снижение кроны соответствующей обрезкой или подгибом ветвей - очень важные приемы для создания благоприятных условий  выращивания в междурядьях огородных культур.

Решающее значение в формировании кроны деревьев является перепрививка с целью планировки сада в зависимости от сроков созревания плодов и освобождения от ветвей, направленных в сторону междурядий. Это делается в три этапа, т.е. в течение трех лет, перепрививая за один год примерно треть существующей кроны дерева.

Перепрививку начинают со скелетных ветвей, направленных в сторону междурядий. Перепрививку остальной   кроны  переносят на второй-третий годы в случае, если требуется изменить сроки плодоношения, т.е. привить сорта других сроков плодоношения или вообще перепривить дерево на другой, более ценный сорт.

Если перепрививке дерево не подлежит, то ветки  2-4-го порядков, расположенные по линии ряда или близко к нему, подгибают вниз до угла 30 градусов к горизонту и связывают с соответствующими ветвями смежного дерева того же ряда.  Плохо  поддающиеся пригибанию ветки вырезают на многолетнюю древесину. Обрастающие ветви подгибают до горизонтального положения. Если  формировка  затруднена, то натягивают шпалеру.

Зачастую перепрививку рекомендуют вести «в расщеп». Это способ варварский и  явно устаревший, тем более в случае, если требуется перепривить одновременно треть кроны.  Советую другую технологию,  которой пользуюсь вот уже боле  трех  десятков лет. Сущность ее такова.

Срок перепрививки - период весеннего сокодвижения. Черенки для  перепрививки   заготавливаю заранее,  до начала распускания почек и держу их в холодильнике, завернутыми во влажную ветошь, в полиэтиленовом пакете. Скелетную ветвь срезаю на 10-15 см выше первой скелетной ветви 2-ro порядка, оставляя ее в виде «насоса» для «жизни» срезанной ветви. Срез хорошо зачищаю садовым ножом, особенно аккуратно подравнивая кору, поврежденную зубьями  пилы.  Полиэтиленовую пленку размером примерно  25 х 25 см накладываю на зачищенный срез и, слегка натянув, прижимаю к оставшемуся «пеньку»,  обвязываю несколькими витками шпагата.
Заранее заготовленным шаблоном из  пластика  (по форме  будущего черенка) делаю «гнездо» для будущего черенка, предварительно сделав небольшой прорез в пленке по линии камбия, чтобы облегчить установку самого чиренка без повреждения его коры. Черенок  приготавливаю с «седлом», срезая на нет его конец чуть ниже  почки, расположенной на  противоположной его стороне. Длина косого среза - 4-5 диаметров прививаемого черенка. Делаю зарез в черенке в начале среза на глубину одной трети его толщины, и косой срез прочищаю ножом до прореза для образования «седла». Сантиметром выше второй почки черенок обрезаю.

Вынимаю шаблон, и на его место вставляю подготовленный черенок до упора «седлом» в торец срезанной ветви. При этом носком ножа отодвигаю пленку, чтобы «седло» легло на древесину, а не на пленку. В зависимости от толщины скелетной ветви таких черенков может быть несколько, вплоть до 5-8-ми. Это обеспечит хорошее зарастание среза.  Прижимаю вставленные черенки к древесине, сделав несколько витков шпагата или полиэтиленовой полоски. Летом и осенью ежегодно затяжку ослабляю   до полного  зарастания места среза скелетной ветви.

Из 1-2 выросших веточек в следующем году формирую плоскую крону. Остальные выросшие веточки привязываю вниз или срезаю накоротко. На кольцо вырезаю их лишь тогда, когда срез  зарос полностью.

Особенно тщательно и аккуратно перепрививаю и  переформирую  косточковые культуры, чтобы предотвратить возникновение камедетечения в местах прививки.

Омолаживаем сад

М.С. Сейчас многие сады дачников находятся в запущенном состоянии, и значительно постарели. Как их, говоря образно, окультурить? Этот вопрос я задаю доценту Ставропольского аграрного университета Николаю Бугайченко.

Н.В.  При посадке молодых деревьев вместе с увеличением размера кроны повышается урожай их плодов. Затем наступает определенная стабилизация. В последующем деревья начинают стареть. Их урожай вначале незаметно, а в последующем начинает резко падать. Наступает еще одна беда – деревья становятся высокими, раскидистыми, усложняется уборка урожая, происходит  затенение большой площади земли и, главное, нормально опрыскать такие деревья практически невозможно.  Сады превращаются в рассадник вредителей и возбудителей болезней.

М.С. И что же делать?

Н.В. В таких садах обычно рекомендуется проводить снижение кроны и уменьшение ее ширины. Для этого  предлагается через каждые  2-3 года укорачивать длину всех основных ветвей на 1-2 метра. Однако после такой обрезки кроны начинается бурный рост новых веток  и, особенно,  волчков. Вследствие этого размер деревьев уменьшается очень медленно, а урожай плодов снижается значительно.

М.С. Почему?

Н.В. Главная причина этого заключается в том, что в природе роста деревьев всегда наблюдается определенное равновесие между вегетирующей системой и корнями. При резком уменьшении размера кроны это равновесие нарушается. Кроны стало меньше, а мощность корней осталась прежняя, рассчитанная на «кормление» необрезанного дерева.  Вот потому то и наблюдается бурный рост кроны после каждой обрезки деревьев. Получается, что крону обрезкой снизил, а через несколько лет вновь  выросла она почти до прежнего уровня. И всю работу приходится начинать сначала. Но и это еще не все. Листочков стало меньше, поэтому и корневая система начинает отмирать.  Надо учесть, что при таком способе снижения кроны эффект чувствительный можно получить не менее, чем через  10 лет. Да к этому времени деревья  окажутся столь старыми, что потребуется их выкорчевка и посадка нового сада.   Беда еще и в том, что  все эти годы будет наблюдаться невысокий урожай плодов.

М.С. И как же быть?

Н.В. Омолаживающую обрезку надо вести не только кроны, но и корневой системы. Делать это   рационально   в два этапа.   При этом надо учесть, что деревья со  свободно растущей кроной  обрезают несколько  иначе, чем   деревья, сформированные по шпалерному принципу. Существенная разница заключается в том, что в первом случае первый этап обрезки ведут со стороны междурядий, а во втором – между деревьями в ряду. Омолаживать деревья желательно в год ожидаемого хорошего урожая плодов, т.е. при  закладке большого количества плодовых почек. Начинать омолаживающую обрезку лучше осенью перед перекопкой почвы в междурядьях, или, в крайнем случае,  весной, но  пораньше, до распускания почек. При этом омолаживание косточковых культур имеют свою особенность – обрезать их крону осенью нельзя, так как неизбежно произойдет заболевание деревьев камедетечением. В год омолаживания деревьев на одной их стороне обрезают    полускелетные  ветви 2-4-го порядка ветвления с тщательной обработкой мест среза. При  этом у деревьев с семенным подвоем, вне зависимости от способа формирования,    обрезанная крона должна иметь высоту не более 3-х метров и распространяться в сторону от центра дерева не более чем на 2 метра.  Если же деревья на клоновом подвое, то, в зависимости от типа подвоя, омолаживающую обрезку  надо вести  более глубокую, особенно шпалерного сада,  снижая высоту  кроны вплоть до 2-х метров, а ширину – до полутора- двух метров.

М.С. А что делать с корнями?

Н.В. Одновременно с обрезкой кроны ведут обрезку и корневой системы. Со стороны обрезанной кроны  на расстоянии 2-3 метра от центра дерева на семенном подвое и 1-2 метра – на клоновом подвое,  прокапывают траншею шириной 50-70 сантиметров и  глубиной в три штыка лопаты. Длина траншеи должна быть равной ширине обрезанной кроны. Траншею можно прокопать и по полуокружности вокруг ствола дерева. Срезы корней, для ускорения зарастания ран и отрастания корешков, зачищают острым ножом. Траншею заполняют смесью хорошей плодородной  почвы, органики, минеральных удобрений и золы.  Засыпка выкопанной траншеи такой обогащенной питательными веществами почвенной смесью очень полезна, так как под старыми деревьями почва сильно истощена и утомлена.

М.С. А вторую часть деревьев так и оставляют необрезанной?

Н.В. Да нет. Дальнейшая технология омолаживания такова. На  2-й год   вырезают на кольцо примерно  половину выросших волчков. В течение последующих 2-х – 3-х  лет из остальных, наиболее сильных и равномерно расположенных волчков, формируют новую малогабаритную крону. Когда вновь сформированные ветви заплодоносят, что бывает через 2-4 года, таким же образом омолаживают и вторую сторону деревьев. В последующие годы уход за  омоложенными деревьями заключается в такой ежегодной обрезке, которая обеспечит поддержание нужной их ширины и высоты. Эту же технологию можно применить и в садах, поврежденных морозом или градом.

Реконструируем «винегретные» сады

М.С. Осень – это пора позаботиться о посадке деревьев. Как лучше  их посадить? С таким вопросом я обращаюсь к доценту Ставропольского аграрного университета Николаю Бугайченко.

Н.В. На большинстве дач и приусадебных участках плодовые деревья посажены «вперемежку» - косточковые и семечковые, сильно- и слаборослые, ране - и позднеспелые. Так и хочется назвать эти сады «винегретными». Среди посадок деревьев растут также  земляника, смородина, малина, другие ягодные кустарники. Здесь же и посадки огородных культур.  Вследствие такой «мешанин» растущие в тени растения не дают нормальной отдачи. В то же время раннеспелые сорта не позволяют вести нормальную борьбу с вредителями и возбудителями болезней, особенно позднеспелых сортов.  Вырастить же осенние и зимние сорта  яблони, груши, сливы без  опрыскивания сейчас  затруднительно, особенно в старых садах.

М.С. Так как же в таком случае быть?

Н.В. Сейчас  наступило время реконструировать такие сады. Правильно спланированный садовый участок   должен быть разделен на три части: деревья осеннего и зимнего сроков созревания, летние сорта, огород. При этом, естественно, требуется согласование планов посадки с соседями, чтобы исключить  расположение вашего летнего сада или огорода с рядом расположенным зимним садом соседа. Зимний сад должен быть отделен от летнего полосой, на которой можно выращивать некоторые огородные культуры: картофель, морковь, пастернак и тому подобные   корнеклубнеплодного типа. Но лучшей границей между этими частями участка  является  высокорослый топинамбур, посаженный  в два ряда. Он  при опрыскивании предотвратит  вынос токсичной воздушной массы за пределы зимнего сада. К тому же, топинамбур - кладезь питания и здоровья. Им  же можно отделить и участок под огород от летнего сада, который в весенний период также приходится опрыскивать. При этом, под огородом подразумеваются посадки культур, у которых съедобными  являются «вершки», включая  землянику, малину, смородину.

М.С. И что при этой перепланировке надо учесть?

Н.В. При планировке  садового участка учитывают высокорослость деревьев, чтобы их тень не мешала нормально плодоносить деревьям низкорослым. Цветник можно расположить в любом месте, с учетом вкусов дачников, чтобы любоваться их красотами. С учетом такой планировки  участка надо выбрать и соответствующее место для дачного домика, так  как возле него обычно располагают беседочный пристенный виноградник, особенно из раннеспелых сортов. Да и позднеспелые сорта винограда при опрыскивании деревьев оберегайте от случайного попадания пестицидов.  Как видим, планировка  участка - не простое дело. Я бывал на  многих дачах и нормально спланированные встречал редко. Посадка то велась, как правило, по мере приобретения саженцев, вне зависимости от культуры и сорта  - просто «друг к дружке», безо всякого плана. Многие дачи превратились  в рассадник сорняков, вредителей и возбудителей болезней, заселены слепышами, кротами,  землеройками, особенно дачи «бесхозные», которых с каждым годом становится все больше и больше.

М.С. И как поступать тем, у кого дачи вот такие «винегретные», коль применение пестицидов на них недопустимо?

Н.В. Народные средства в борьбе с вредителями и возбудителями болезней не всегда приносят ожидаемый эффект, тем более, если на соседних дачах царит бесхозяйственность. Здесь возможны два решения: сад раскорчевать и посадить новый, или его  реконструировать. Три десятка лет назад и у меня была такая же проблема. Что я сделал? Выкорчевал неудачно посаженное, тем более что по культурам и сортаменту было не то, что мне подходило, и заложил карликовый  сад со шпалерной формировкой кроны и подпочвенным орошением. Уже через год решил проблему потребностей моей семьи в овощах и  фруктах. Подобное решение  хотя и было вначале очень болезненным, но оказалось  оправданным шагом. 

М.С. И что же вы посадили?

Н.В. Раскорчевав свои деревья, я посадил сад карликовый.

М.С. Почему карликовый? Чем карлики лучше обычных деревьев?  

Н.В.  Карлики значительно скороплоднее, урожайнее, плоды  крупнее, вкуснее, красивее окрашены, созревают раньше, их плоды легче убирать, за такими деревьями проще ухаживать. Это касается,   прежде всего,  яблони и груши. Говоря «карлик», «полукарлик» подразумевается вовсе  не просто сорт, а дерево. Сорта и на карликах и на других деревья одни и те же.

М.С. Так что же тогда карлик?

Н.В. Саженец яблони обычно составной. Он состоит из  подвоя, т.е. корня   одного сорта, и привоя - кроны  интересующего нас сорта.  Степень  карликовости зависит как от подвоя, так и привоя. Различая сорта по силе роста, обычно об их карликовости  не говорят, хотя, например, Редспур раза в два меньше Ред делишеса. Главенствующую роль в слаборослости деревьев  играет подвой, то есть корень. Если подвой клоновый, т.е. в качестве корня, к которому прививают данный сорт, используют поросль определенных сортов яблони, или даже других культур, то такие деревья и называют карликами. При этом, в зависимости от слаборослости деревьев, различают карлики и полукарлики. Например, если сорт привит на Дусене V, то это полукарлик, а если на Парадизке 1X – карлик.  Имеются еще и суперкарлики, представляющие собой привитые на слаборослом подвое  спуровые сорта яблони. Так   Редспур на Парадизке IX, при правильном  формировании кроны, - суперкарлик высотой  около двух метров.  В среднем  можно считать, что полукарлик на Дусене V  меньше яблони на семенном подвое примерно на треть, а карлик на Парадизке 1Х - на две трети.  Следовательно, покупая   карликовый  саженец на любом другом подвое,  сравнивайте  его слаборослость с «эталонами» - Дусеном V и Парадизкой 1Х.

М.С. И как же заложить карликовый сад?

Н.В. Если вы хотите   иметь карликовый сад, то  принципиальных  проблем, которые надо разрешить, четыре: направление рядов, способ формирования кроны, расстояние между  деревьями  в ряду и между рядами.  Ряды должны быть направлены по меридиану – «север-юг». Это обеспечивает наилучшее освещение кроны деревьев и получение самых ценных по качеству и окраске плодов. Свободное формирование кроны создает много тени, а ведь дача - это не только сад, но и место для выращивания всего и вся. Поэтому  самой  целесообразной  является шпалерная форма с подвязыванием веток - как при формировании винограда. В шпалерном саду междурядья хорошо освещаются,  что позволяет использовать их для выращивания некоторых огородных и цветочных культур. Для устройства шпалеры я использовал старые водопроводные  дюймовые трубы и  оцинкованную проволоку диаметром около 3-х  миллиметров.  Расстояние между забитыми в почву трубами -  3 метра, а между рядами проволоки – пол метра.

М.С. И как же обустраивается шпалера?

Н.В. Я испытал различные способы формирования кроны с помощью шпалеры: косая итальянская пальмета, пальмета Руже и другие,  и пришел к выводу, что надо просто равномерно распределить ветки по объему шпалеры. Расстояние между деревьями в ряду зависит от слаборослости  карликов. Суперкарлики я сажал через 1 метр.   Для карликов, в зависимости от степени рослости их,  это расстояние применял  в пределах  один – полтора метра, а полукарликов –  от полутора до двух с половиной метров. Следовательно, для выбора  расстояния между деревьями надо обязательно знать степень  слабо рослости конкретных саженцев с учетом карликовости подвоя и силы роста привоя. Если предполагается использовать сад в «чистом» виде, то  междурядья могут быть в пределах 1,5-2 м. В возрасте 3-4-х лет такой сад по урожайности с единицы площади уравнивается с взрослым садом на  вегетативном подвое, а еще через несколько лет урожай уже в  полтора-два раза выше.

М.С. А как насчет урожайности карликовых деревьев? Они же маленькие.

.В.Карликовый сад по урожайности превосходит обычный за счет более плотного размещение деревьев и лучшей степени использования солнечной энергии и питательных веществ в почве. Особенно ценны в этом отношении сорта  «спуровые», у которых очень «производительными» являются листья, отличающиеся от листьев обычных сортов строением и их фотосинтетической деятельностью, а также более частым расположением их на веточках. 

Вначале я посадил карликовые саженцы с междурядьями 2 м, а через 5 лет, когда крона деревьев стала смыкаться, удалил через ряд, перенеся выкопанные на   другое место, где они безболезненно прижились благодаря тому, что деревья  на клоновых подвоях можно пересаживать в любом возрасте. Полученные расширенные  междурядья  использую под посадку картофеля, моркови, свеклы, пастернака, чеснока, тюльпанов, гиацинтов и других корнеклубнелуковичных культур.