Реконструируем «винегретные» сады

На большинстве дач и приусадебных участках плодовые деревья посажены «вперемежку» - косточковые и семечковые, сильно- и слаборослые, ране- и позднеспелые. Среди посадок растут также земляника, смородина, малина, другие ягодные кустарники. Здесь же и посадки огородных культур. Вследствие такой "мешанины" растущие в тени растения не дает нормальной отдачи. В то же время раннеспелые сорта не позволяют вести нормальную борьбу с вредителями и возбудителями болезней, особенно позднеспелых сортов. Вырастить же осенние и замше сорта яблони, груши, сливы без опрыскивания сейчас затруднительно, особенно в старых садах. Как быть?

Правильно спланированные участок под дачей или приусадебной территории должен быть разделен на три части: деревья осеннего и зимнего сроков созревания, летние сорта, огород. При этом, естественно, требуется согласование планов посадки с владельцами-соседями, чтобы исключить соседство вашего летнего сада или огорода с рядом расположенным зимним садом соседа.

Зимний сад должен быть отделен от летнего полосой, на которой можно выращивать некоторые огородные культуры (картофель, морковь, пастернак и т.п. культуры корнеклубнеплодного типа). Но лучшей границей между этими частями участка является высокорослый топинамбур в два ряда, предотвращающий при опрыскивании вынос токсичной воздушной массы за пределы заднего сада. К тому же, топинамбур - кладезь питания и здоровья. Им же можно отделить и участок под огород от летнего сада, который в весенний период также приходится опрыскивать.

При этом под огородом подразумеваются посадки культур, у которых съедобными являются "вершки", включая землянику, малину, смородину.

При планировке дачи учитывают высокорослость деревьев, чтобы их тень не мешала нормально плодоносить деревьям низкорослым. Цветник можно расположить в любом месте, с учетом вкусов дачников, чтобы любоваться красотами цветов.

С учетом такой планировки участка надо выбрать и соответствующее место для дачного домика, так как возле него обычно располагают беседочный пристенный виноградник, особенно раннеспелых сортов. Да и позднеспелые сорта винограда оберегайте от случайного попадания пестицидов при опрыскивании.

Как видим, планировка участка - не простое дело. Я бывал на многих дачах и нормально спланированные встречал редко. Посадка то велась, как правило, по мере приобретения саженцев, вне зависимости от культуры и сорта - просто «друг к дружке», безо всякого плана. Многие дачи превратились в рассадник сорняков, вредителей и возбудителей болезней, заселены слепышами, кротами, землеройками, особенно дачи «бесхозные», которых с каждым годом становится все больше и больше.

Как поступать тем, у кого дачи вот такие – «винегретные»? Применение пестицидов на них недопустимо. Народные средства не всегда приносят ожидаемый эффект, тем более, если на соседних дачах царит бесхозяйственность.

Здесь возможны два решения: сад раскорчевать и посадить новый, или его реконструировать.
Три десятка лет назад и у меня была такая же проблема. Что я сделал? Выкорчевал неудачно посаженное, тем более что по культурам и сортаменту было не то, что мне подходило, и заложил карликовый сад со шпалерной формировкой кроны и подпочвенным орошением. Уже через год решил проблему потребностей моей семьи в овощах и фруктах. Подобное решение хотя и было очень болезненным вначале (корчевать плодоносящие деревья?!), но все же, как впоследствии выяснилось, оказалось оправданным шагом.

Раскорчевав свой сад, я посадил сад карликовый. Почему карликовый? Чем карлики лучше обычных деревьев? Они значительно скороплоднее, урожайнее, плоды крупнее, вкуснее, красивее окрашены, созревают раньше, их плоды легче убирать, за такими деревьями проще ухаживать. Это касается, прежде всего, яблони и груши.

Говоря «карлик», «полукарлик» вовсе подразумевается, прежде всего, не просто сорт, а дерево. Сорта и на карликах и на других деревья одни и те же. Так что же тогда карлик?

Саженец яблони обычно составной. Он состоит из подвоя, т.е. корня одного сорта, и привоя - кроны интересующего нас сорта. Степень карликовости зависит как от подвоя, так и привоя. Различая сорта по силе роста, обычно об их карликовости, чаще всего, не говорят, хотя, например, Редспур раза в два меньше Ред делишеса.

Главенствующую роль в слаборослости деревьев играет подвой (корень). Если подвой клоновый, т.е. в качестве корня, к которому прививают данный сорт, используют поросль определенных сортов яблони, или даже других культур, то такие деревья и называют карликами. При этом в зависимости от слаборослости деревьев, различают карлики и полукарлики. Например, если сорт привит на Дусене V, то это полукарлик, а если на Парадизке 1X – карлик. Имеются еще и суперкарлики, представляющие собой привитые на слаборослом подвое спуровые сорта яблони. Так Редспур на Парадизке IX, при правильном формировании кроны, - суперкарлик высотой около двух метров.

В среднем можно считать, что полукарлик на Дусене V меньше яблони на семенном подвое примерно на треть, а карлик на Парадизке 1Х - на две трети. Следовательно, покупая карликовый саженец на любом другом подвое, сравнивайте его слаборослость с «эталонами» - Дусеном V и Парадизкой 1Х.

Если вы хотите иметь карликовый сад, то принципиальных проблем здесь четыре: направление рядов, способ формирования кроны, расстояние между деревьями в ряду и между радами.

Рады должны быть направлены по меридиану – «север-юг». Это обеспечивает наилучшее освещение кроны деревьев и получение самых ценных по качеству и окраске плодов.

Свободное формирование кроны создает много тени, а ведь дача - это не только сад, но и место для выращивания всего и вся. Поэтому самой целесообразной является шпалерная форма с подвязыванием веток - как при формировании винограда. В шпалерном саду междурядья хорошо освещаются, что позволяет использовать их для выращивания некоторых огородных и цветочных культур.

Для устройства шпалеры я использовал старые водопроводные дюймовые трубы и оцинкованную проволоку диаметром около 3-х миллиметров. Расстояние между забитыми в почву трубами - 3 метра, а между рядами проволоки - 0,5 м.

Я испытал различные способы формирования кроны шпалеры (косая итальянская пальмета, пальмета Руже и др.) и пришел к выводу: надо просто равномерно распределить ветки по объему шпалеры.

Расстояние между деревьями в ряду зависит от слаборослости карликов. Суперкарлики я сажал через 1 м. Но при такой посадке крона деревьев оказалась несколько разреженной. Лучше сажать их через 0,75-0,8 м. Для карликов это расстояние применял в пределах 1-1,5 м, а полукарликов – 1,5-2,5 м в зависимости от степени рослости их. Следовательно, для выбора расстояния между деревьями надо обязательно знать степень слабо рослости конкретных саженцев с учетом карликовости подвоя и силы роста привоя.

Если предполагается использовать сад в «чистом» виде, то междурядья могут быть в пределах 1,5-2 м. В возрасте 3-4-х лет такой сад по урожайности с единицы площади уравнивается со взрослым садом на вегетативном подвое, а еще через несколько лет урожай уже в 1,5-2 раза выше.
Карликовый сад по урожайности превосходит обычный за счет более плотного размещение деревьев и лучшей степени использования солнечной энергии и питательных веществ в почве. Особенно ценны в этом отношении сорта «спуровые», у которых очень «производительными» являются листья, отличающиеся от обычных строением и их фотосинтетической деятельностью, а также более частым расположением их на веточках. На самом дереве обрастающие веточки более короткие, а копьеца и кольчатки расположены непосредственно на скелетных ветвях очень близко друг к другу.

Вначале я посадил карликовые саженцы с междурядьями 2 м, а через 6-5 лет, когда крона деревьев стала смыкаться, удалил через ряд, перенеся на друге место (деревья на клоновых подвоях можно пересаживать в любом возрасте). Полученные расширенные междурядья использую под посадку картофеля, моркови, свеклы, пастернака, чеснока, тюльпанов, гиацинтов и других корнеклубнелуковичных культур.

Тем, кто не рискнет свой «винегретный» сад пустить под топор, следует провести его коренную реконструкцию в их же интересах. Здесь придется решать следующие проблемы: выбор направления и переустройство рядов, переформирование кроны.

Ряды надо расположить в направлении «север-юг» или близком к этому направлению, что обеспечит равномерное освещение кроны и лучшее качество плодов. Междурядья желательно иметь следующие: для карликового сада - 3-4 м, полукарликового - 4-5 м, полновозрастного - 5-6 м. Важно сосредоточить в одном ряду деревья примерно одинаковой рослости, так как низкорослые деревья в тени высокорослых плодоносят хуже. Решить эту задачу можно переформированием кроны и пересадкой отдельных деревьев в другой ряд. При этом надо учесть, что вишня, расположенная рядом с яблоней в этом или смежном ряду, оказывается сильно угнетенной и плохо плодоносит. Груша на семенном подвое выделяется своей сильнорослостью. Поэтому ее крону довольно сложно снизить до кроны яблони, кроме груши на клоновом подвое.

Переформирование кроны желательно вести в сторону плоской кроны, что позволит в междурядьях выращивать ряд огородных культур. Проблемы здесь две: снижение кроны деревьев и освобождение междурядий от скелетных ветвей. Этого можно достичь за счет обрезки на многолетнюю древесину и перепрививок. Снижение кроны соответствующей обрезкой или подгибом ветвей - очень важные приемы для создания благоприятных условий выращивания в междурядьях огородных культур.

Решающее значение в формировании кроны деревьев является перепрививка с целью планировки сада в зависимости от сроков созревания плодов и освобождения от ветвей, направленных в сторону междурядий. Это делается в три этапа, т.е. в течение трех лет, перепрививая за один год примерно треть существующей кроны дерева.

Перепрививку начинают со скелетных ветвей, направленных в сторону междурядий. Перепрививку остальной кроны переносят на второй-третий годы в случае, если требуется изменить сроки плодоношения, т.е. привить сорта других сроков плодоношения или вообще перепривить дерево на другой, более ценный сорт.

Если перепрививке дерево не подлежит, то ветки 2-4-го порядков, расположенные по линии ряда или близко к нему, подгибают вниз до угла 30 градусов к горизонту и связывают с соответствующими ветвями смежного дерева того же ряда. Плохо поддающиеся пригибанию ветки вырезают на многолетнюю древесину. Обрастающие ветви подгибают до горизонтального положения. Если формировка затруднена, то натягивают шпалеру.

Зачастую перепрививку рекомендуют вести «в расщеп». Это способ варварский и явно устаревший, тем более в случае, если требуется перепривить одновременно треть кроны. Советую другую технологию, которой пользуюсь вот уже боле трех десятков лет. Сущность ее такова.

Срок перепрививки - период весеннего сокодвижения. Черенки для перепрививки заготавливаю заранее, до начала распускания почек и держу их в холодильнике, завернутыми во влажную ветошь, в полиэтиленовом пакете. Скелетную ветвь срезаю на 10-15 см выше первой скелетной ветви 2-ro порядка, оставляя ее в виде «насоса» для «жизни» срезанной ветви. Срез хорошо зачищаю садовым ножом, особенно аккуратно подравнивая кору, поврежденную зубьями пилы. Полиэтиленовую пленку размером примерно 25 х 25 см накладываю на зачищенный срез и, слегка натянув, прижимаю к оставшемуся «пеньку», обвязываю несколькими витками шпагата.

Заранее заготовленным шаблоном из пластика (по форме будущего черенка) делаю «гнездо» для будущего черенка, предварительно сделав небольшой прорез в пленке по линии камбия, чтобы облегчить установку самого чиренка без повреждения его коры. Черенок приготавливаю с «седлом», срезая на нет его конец чуть ниже почки, расположенной на противоположной его стороне. Длина косого среза - 4-5 диаметров прививаемого черенка. Делаю зарез в черенке в начале среза на глубину одной трети его толщины, и косой срез прочищаю ножом до прореза для образования «седла». Сантиметром выше второй почки черенок обрезаю.

Вынимаю шаблон, и на его место вставляю подготовленный черенок до упора «седлом» в торец срезанной ветви. При этом носком ножа отодвигаю пленку, чтобы «седло» легло на древесину, а не на пленку. В зависимости от толщины скелетной ветви таких черенков может быть несколько, вплоть до 5-8-ми. Это обеспечит хорошее зарастание среза. Прижимаю вставленные черенки к древесине, сделав несколько витков шпагата или полиэтиленовой полоски. Летом и осенью ежегодно затяжку ослабляю до полного зарастания места среза скелетной ветви.

Из 1-2 выросших веточек в следующем году формирую плоскую крону. Остальные выросшие веточки привязываю вниз или срезаю накоротко. На кольцо вырезаю их лишь тогда, когда срез зарос полностью.

Особенно тщательно и аккуратно перепрививаю и переформирую косточковые культуры, чтобы предотвратить возникновение камедетечения в местах прививки.

При посадке молодых деревьев вместе с увеличением размера кроны повышается урожай плодов. Затем наступает определенная стабилизация. В последующем деревья начинают стареть. Их урожай вначале незаметно, а в последующем начинает резко падать.

Наступает еще одна беда – деревья становятся высокими, раскидистыми, усложняется уборка урожая, происходит затенение большой площади земли и, главное, нормально опрыскать такие деревья практически невозможно, сады превращаются в рассадник вредителей и возбудителей болезней.

В таких садах обычно рекомендуется проводить снижение кроны и уменьшение ее ширины. Для этого предлагается через каждые 2-3 года укорачивать длину всех основных ветвей на 1-2 м. После такой обрезки кроны начинается бурный рост новых веток, включая и волчки. Вследствие этого размер деревьев уменьшается очень медленно, а урожай плодов снизится значительно. Главная причина этого заключается в том, что в природе роста деревьев всегда наблюдается определенное равновесие между вегетирующей системой и корнями. При резком уменьшении размера кроны это равновесие нарушается. Кроны стало меньше, а мощность корней осталась прежняя, рассчитанная на «кормление» не обрезанного дерева. Вот потому то и наблюдается бурный рост кроны после каждой обрезки деревьев. Получается, что крону обрезкой снизил, а через несколько лет она вновь выросла чуть ли не до прежнего уровня. И всю работу приходится начинать сначала. При таком способе снижения кроны эффект чувствительный можно получить не менее, чем через 10 лет. И все эти годы будет наблюдаться невысокий урожай плодов.

Омолаживающую обрезку деревьев более рационально вести в два этапа по следующей технологии. При этом деревья со свободно растущей кроной обрезают несколько иначе, чем деревья, сформированные по шпалерному принципу. Существенная разница заключается в том, что в первом случае первый этап обрезки ведут со стороны междурядий, а во втором – между деревьями в ряду.
Омолаживать деревья желательно в год ожидаемого хорошего урожая плодов, т.е. при закладке большого количества плодовых почек. Начинать омолаживающую обрезку весной надо пораньше, до распускания почек.

В год омолаживания деревьев на одной их стороне обрезают полускелетные ветви 2-4-го порядка ветвления с тщательной обработкой мест среза. При этом обрезанная крона должна иметь высоту не более 3-х метров и распространяться в сторону от центра дерева не более чем на 2 метра. Если шпалера сформирована из деревьев на семенном подвое, то размеры оставленной кроны принимают такие же. Если же деревья на клоновом подвое, то, в зависимости от типа подвоя, омолаживающую обрезку можно вести и более глубокую.

Одновременно с обрезкой кроны ведут обрезку и корневой системы. Со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 метра от центра дерева прокапывают траншею шириной 50-70 см и глубиной в три штыка лопаты. Длина траншеи должна быть равна ширине обрезанной кроны. Траншею можно прокопать и по окружности вокруг ствола дерева. Срезы корней зачищают острым ножом для ускорения зарастания ран и отрастания корешков. Траншею заполняют смесью хорошей плодородной земли, органики, минеральных удобрений и золы. Засыпка выкопанной траншеи такой обогащенной питательными веществами почвосмесью очень полезна, так как под старыми деревьями почва сильно истощена и утомлена.

На 2-й год вырезают на кольцо примерно половину выросших волчков. В последующие 2-3 года из остальных наиболее сильных и равномерно расположенных волчков формируют новую малогабаритную крону.

Когда вновь сформированные ветви заплодоносят, что бывает через 3-4 года, таким же образом омолаживают и вторую сторону деревьев.

В последующие годы уход за омоложенными деревьями заключается в такой ежегодной обрезке, которая обеспечит поддержание нужной их ширины и высоты.

Сортов яблони сотни. Я у себя испытал более ста сортов. По каким признакам выбирать? Иммунность, то есть устойчивость к вредителям и болезням. полностью иммунных сортов - нет. Например, Делишес - устойчив к мучнистой росе, но недостаточно устойчив к парше, а Джонатан - наоборот. Ренет Симиренко слабо устойчив к обеим болезням.

Вкусовые качества плодов. Все сорта можно условно разделить на три группы: сладкие типа Делишес, умеренные типа Голден Делишес, кисло-сладкие типа Джонатан.
Окраска плодов. Она варьирует по всему спектру радуги. Обычно предпочтение отдают ярко-красным сортам не только из-за привлекательного их вида, но еще и потому, что красные плоды улучшают состояние здоровья людей, особенно радиоактивно облученных.

Размер плодов. Плоды одного и того же сорта чем крупнее, тем вкуснее, но хуже хранятся. Плоды разных сортов сравнивать по размеру для оценки вкусовых качеств некорректно, хотя рука сама тянется к более крупному Айдареду, а не к более мелкому, но более вкусному Джонареду.

Сроки созревания. По этому показателю яблони делят на раннелетние, летние, раннеосенние, осенние, осенне-зимние, зимние, позднезимние. Знание этих сроков очень важно для планировки дачного участка.

Раннелетним обычно считают Белый налив, хотя, чаще всего, это - Папировка. Надо учесть, что есть сорт более раннего срока созреванья с плодами вкуснее, ароматнее, красивее и. Это - Старк Эрлист, чаще называемый Супер прекосом (в переводе – самый ранний). Недостатком этою сорта считают растянутость сроков созревания плодов. Для дачников же это - достоинство. Но кушать эти плоды предпочтительно непосредственно с дерева, так как они после сбора быстро теряют свои товарные качества.

Из летних сортов, безусловно, лучшими являются сорта Мелба и его более окрашенный клон Ред Мелба.

Среди раннеосенпих сортов выделяется Фрайберд с неповторимым конфетным привкусом плодов. Их прелесть, однако, резко теряется даже при кратковременном хранении.

Из осенних сортов отличными вкусовыми качествами обладают плоды Мекинтоша. Но этот сорт недостаточно иммунный, и характеризуется осыпаемостью плодов. У дачников может вызвать интерес сладкий красиво окрашенный Кидс Оранж Ред.

У осенне-зимних сортов котируется Слава победителям с нарядной окраской вкусных кисло-сладких плодов.

Наиболее широко представлены сорта зимнего срока созревания. Условно разделим их на три группы: сладкие, умеренные, кисло-сладкие.

К сладким сортам относится целый ряд клонов Делишеса: Ред Делишес, Рояль ред Делишес, Редспур, Старкримсон, Старкинг и некоторые другие. Это - любимые яблоки детей. Часто Делишес в народе называют - Превосходное. Но этот сорт имеет ненарядные плоды с травянистым привкусом, а его мелкие плоды заметно горчат. Лучшими клонами можно считать Редспур, Роялъ ред делишес, Старкримсон. Однако Старкримсон, к сожалению, слабо ветвится, что затрудняет получение по объему нормальной кроны.

В группе умеренных выделяется Голден делишес с заметным ананасовым привкусом плодов. Однако этот сорт очень солнцелюбив и удается лишь в жаркие годы в южных регионах и то не везде. Интересен клон этого сорта - Корей с очень высокой хранимостью плодов. Но он такой же солнцелюбив, как и Голден Делишес.

К числу кисло-сладких сортов отнесем Джонатан и его клон Джонаред, а также «Семеринку», как в народе ласково называют Ренет Симиренко.

И, наконец, позднеспелые сорта. Их плоды могут храниться очень долго. Таким сортом, прежде всего, является Айдаред с очень крупными красочно окрашенными плодами, которые могут храниться практически до нового урожая.

У селекционеров есть мечта - создать такой сорт яблони, чтобы его плоды по вкусу были, как у Мекинтоша, по хранимости - как у Айдареда, по окраске, как у Редспура, а по зимостойкости - как яблоня Антоновка. Дачники-опытники, дело за вами!